Je vous ai promis de revenir un peu sur ma vie de quartier, et puis plus particulièrement sur ma rue, la Kastanienallee. Mon frère me réclame plus de suivi dans c’te blogue aparemment sans queue ni tête (ah! ces work in progress, toujours un petit côté inachevé, c’est ça, l’art de nos jours): hé bien, aujourd’hui, je profite de cette journée d’automne (fait frette) pour vous faire le tour guidé de la célèbre et grouillante Kastanienallee.
Tel qu’on peut le constater sur la première photo, la Kastanienallee se trouve dans la partie Est de Berlin, plus précisément dans Prenzlauer Berg, ce quartier artistico-branché qui s’est beaucoup gentrifié depuis quelques années. Comme sur le Plateau Mont-Royal, les poussettes et les bédaines de femmes enceintes se multiplient à vue d’oeil. Les touristes affluent en grand nombre, contribuant à couronner la Kastanienallee comme étant la “Meilleure rue à Berlin pour parler quotidiennement l’anglais, le français, le suédois et l’espagnol” (on y entend occasionnellement l’allemand et le turc aussi).
Si vous observez bien la première photo (je sais qu’elle est un peu petite), il y a encore quelques immeubles qui brandissent des trous de balles datant de la guerre. Mais la plupart des édifices sont maintenant restaurés, repeints et quotidiennement revisités par des graffitistes, exemples disponibles sur la deuxième et dixième photo.
Côté bouffe et boissons, vous êtes bien servis sur la Kastanienallee, terrasses en quantité de toutes les sortes et de tous les prix (généralement allant en montant). J’ai pas pris de photos de tous les restos et bars qui ornent ma rue, mais croyez-moi, il y en a beaucoup. En fait, il semble y avoir un nouveau commerce qui ouvre à chaque mois sur la Kastanienallee, ce qui ne cesse de fasciner les vieux de la vieille qui ont envahi les immeubles vides au lendemain de la chute du Mur. Moi aussi j’en constate les effets, toujours pas remise de ce “Fresh & Friends” rose fluo (photo 4) qui est apparu le mois passé. Ouvert 24 heures sur 24, des employés trop contents de sourire dans cette atmosphère flash-ironie-bonbon, de la bouffe bio dans des emballages bien designs pour people on the move: voilà un commerce qui semble vouloir dire “this is the future, baby” et ça me donne des boutons.
Heureusement, il y a des petits marchés turcs (photo 3) sans prétention qui vendent les meilleurs avocats au monde, pis plein d’autres fruits et légumes. On aime.
Ceux qui aiment le magasinage sont aussi servis sur la Kastanienallee, côté vêtements design avec une touche trash songée pour laquelle il faut bien payer trop cher, c’est tout garni. Des petites boutiques rappelant le Mile-End, voyez le genre. C’est bin beau, mais j’évite d’entrer, parce que je peux pas me permettre en ce moment et de toute façon en fouillant un peu on trouve de tout au Flohmarkt.
Sur la photo 5, vous retrouvez deux spécimens de transports en commun de Berlin, le tram et le U-Bahn (ah! l’art du timing photographique). Le tram passe directement devant ma fenêtre, alors c’est un peu bruyant, mais beaucoup moins pire depuis qu’ils ont complètement refait tous les rails (commençaient à 7 heures du matin, bruit d’enfer).
Ensuite, photo 6. Alors là, c’est pas pour me vanter, mais je vis juste au-dessus d’un des plus cools et plus petits cinémas de répertoire de Berlin, le Lichtblick. Tout douillet avec ses 25 places, programme d’excellents films de répertoire, documentaires engagés et rétrospectives diverses. Présente, en ce moment, une super série “3000 ans de punk” en collaboration avec le Moviemento.
Heureusement, pour contrer la tendance “je suis dont à la mode” (mode sloppy hip, s’entend) de la Kastanienallee, il reste encore quelques vestiges des lieux qui l’on rendue si cool pour commencer, d’anciennes maisons squattées qui sont maintenant légales, mais qui ont tout de même gardé le spirite alternatif, comme notre K77 bien sûr, mais aussi des voisins comme la K86 (photo 7, où l’on peut lire: “le capitalisme standardise, détruit et tue”). Ceux-ci gèrent le café coopératif morgenrot avec des buffets-déjeuner-végé-à-volonté les samedis et dimanches, et une foule d’activités et de concerts dans le sous-sol (à mettre dans votre carnet d’adresse dans la catégorie “bars de fond de cave”). Font aussi des vokü le mardi soir, mais je reviendrai sur ce concept une autre fois (faut bien que j’m'en garde un peu, pour le suivi…).
D’ailleurs, pour vous informer sur tout ce beau mouvement, passez faire votre tour à la librairie juste à côté; la schwarze risse est une belle petite bouquinerie alternative où j’aime bien fouiner (a aussi une soeur jumelle dans Kreuzberg).
Heureusement aussi, il y a des valeurs sûres qui existent depuis fort longtemps sur la Kastanienallee, qui font en sorte que ça ne sent pas juste le Fresh & Friends… Le Prater est le plus vieux et le plus beau “biergarten” de Berlin, depuis 1837 qu’il y a du monde qui savoure leur bière à l’ombre des châtaigniers (Kastanien = châtaignes…). Un peu moins vieux, mais tout de même assez honorable et tout à fait un classique berlinois, le Konnopke Imbiss sert des curry wurst aux passants depuis 1930. Techniquement, on n’est plus sur la Kastanienallee, mais juste au coin sur Schönhauser, mais je me permets d’inclure ce kiosque à pétates frites dans “ma rue”, puisque c’est là que la rue s’arrête et mon mini tour guidé du jour aussi.
Résumé de ce magnifique carnet d’adresses Kastanienallee-esque:
- pour s’y rendre – u-bahn eberswalderstrasse ou tram M1
- Lichtblick Kino, Kastanienallee 77
- K77, Kastanienallee 77
- K86, vous le devinez: Kastanienallee 86
- Café Morgenrot, Kastanienallee 85
- Librairie Schwarze Risse, Kastanienallee 85
- Prater Garten, Kastanienallee 7 – 9
- Konnopke Imbiss, Schönhauser Allee 44a
